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买白茶选白茶要看产区、看工艺?还是看大师?时间:2019-10-08   编辑:admin

  到福建旅游,买了白茶,因为还要去别的城市逛逛,带着茶不方便,准备寄回老家去。

  只听她炫耀地说,看我这茶,大师做的,价格很贵,也就买了这一点点,回去尝过好喝再买。

  像这位陌生姐姐一样,买茶豪阔,出手大方,不问产区,不问年份,不问大师姓甚名谁,只要听说是“大师手制”,便脑袋一热掏钱的人,实在是太多了。

  认为“大师”便是品质的保证,就是好茶的象征,只要冠上“大师”二字,这茶的价格便与天价几乎要划等号。

  一遇上所谓的“大师”茶,只要价格稍微平一点,上赶着就出手抢,买到便是赚到。

  在人类的趋利心理趋使下,“大师”手制的“天价茶“一旦跟平价接了轨,还不得分分钟售罄?

  估计等着抢购的人,能从东街口排到中亭街,还不包括那些通过关系递条子的、插队的、带着兄弟们冲上来直接抢的。

  其实,迷恋“大师”茶的人,除开送礼者需要品牌加持之外,大多数人,是对自己的喝茶段位没信心,对自己的识茶技能不自信的。

  他们不怎么相信自己的舌头,不奢望凭自己的舌头能准确辨别出一款茶的好坏来,又担心被杀猪,高价买到平价和劣质茶,才会把所有的宝,押在“大师”二字上,希望“大师茶”,能成为他们买到好茶的捷径和天梯。

  茶界的大师们,之所以能成为“大师”,必然是在制茶这个领域,付出过数十载的辛苦努力,在行业里深深耕耘过,挥洒过汗水、泪水,有了自己独到的技能、方法、经验与技巧,方才能在茶界崭露头角,成为后辈们所景仰的前辈高人,成为茶客们争相追捧的大师,成为某款高价茶的出品人。

  

  要成为大师、成为行业领袖,必然需要岁月的沉淀和积累,故而,能被称为大师的人,年岁,必定不轻。

  在中国人的理解里,而立之年,方初初开了窍。到了不惑之年,有了更精深的研究,有了技术方面的建树,才算初步拥有了被称为大师的资格。

  再往上,知天命了,甚至活过一个甲子了,此时被称为大师了,才算是德高望众、水到渠成、众望所归。

  这就能解释为什么大师茶数量少了——大师们到了这个年岁,且不说还用不用得着亲自做茶、有没有徒子徒孙代劳,单论身体的强健程度、臂力大小、熬夜程度,便远远不及年轻人了。

  同时,大师也是傲骄的,普通的茶青,没有特点的茶青,他们必定不爱做。能让他们看得上、愿意亲手一试的茶青,也不多。

  是啊,不知道产区,不知道年份,不知道出自哪位大师之手,这茶,身份成谜,能好得了吗?

  每一款产品,当它成为一款商品,它要上市销售,它便必须要有一个定位,一个独特的销售主张。

  当白茶拥有了上述其中一个特点,便能成为一款销售爆款,拥有数不清的粉丝,上市不久就能卖到断货。

  然而,如果一款茶,上述卖点皆无,也就是说,本身品质乏善可陈,便只能,想其它的办法,给它做一些其它方面的增补,以期望能从另一个方面给增加一些加分选项。

  毕竟,大师手制、老白茶,这两块金字招牌,能遮掩掉多少茶叶的缺陷,又能给这款平平无奇的茶,化上一个高光靓丽的妆。

  真正的大师茶,名家手制茶,是通过知名渠道销售的。比如大师自己的品牌店在销售,经过大师本人确认的授权商在销售。

  如果一款标榜着“大师茶”的茶,不敢明公正道地说出自己出自哪位大师,是哪个山场,基本上,还是这款茶优点不够多、主人不够自信。